Там, где рождается Волга

Текст: Николай Дунин
Фото: (?)
Публикуется по журналу «Всемирный турист», № 1 за 1928 год. МИРА коллекция

***

Огромное значение, которое играет в жизни нашей страны Волга, известно каждому. Эта великая река, протекая на протяжении 3 700 километров по стране Советов, является живительной артерией и соединяет теплый юг с севером.

Волга — это как бы становой хребет РСФСР, и недаром наш народ называет Волгу «матушкой» и «кормилицей».

Народные песни поют о красоте этой мощной реки.

Но знает ли большинство из нас Волгу?

Многие ли знакомы с этой рекой? Конечно, многие из нас видали Волгу, многие спускались и поднимались по ней, но, тем не менее, надо сказать, что мы мало знаем Волгу, мало ее изучали.

Волгу хорошо знают только «волгари», то-есть работающие на Волге рабочие и служащие водного волжского транспорта.

Но и «волгари» знают Волгу только от Твери до Астрахани, а большинство из них не имеет никакого понятия ни о верховьях Волги, ни об ее истоках.

А между тем, если средняя и нижняя Волга поражают своей красотой, то нужно сказать, что верховья Волги имеют свою особую красоту и свою особую прелесть.

Но на верховья Волги редко заглядывает турист. Экскурсии на верхнюю Волгу являются редким исключением. А между тем, путешествие пешком и в лодке там, где зарождается великая река, представляет значительный интерес.

***

Минувшим летом мы вдвоем с товарищем отправились из Твери на истоки Волги. Волга, как известно, берет свое начало в Осташковском уезде Тверской губернии.

Экскурсию на истоки Волги можно начать или из посада Селижарова, или из города Осташкова. В Осташков можно попасть со станции Бологое Октябрьской жел. дороги, а в Селижарово — со ст. Лихославль той же дороги.

Мы выбрали Осташковский маршрут.

Город Осташков расположен на берегу озера Селигер — самого большого из всех верхневолжских озер. Подъезжая к Осташкову, вы еще за несколько километров видите синеющую гладь озера; расстилающегося среди плоских берегов на 80 километров в длину.

Осташков представляет собой чистенький город с прямыми и мощеными улицами. Здесь есть большой кожевенный завод, есть библиотека, музей, театр и целый ряд учебных заведений. Когда-то город славился выделкой особых белых кожаных сапог, которые на рынке были известны под названием «осташи».

Переночевав в Осташкове, мы на следующий день рано утром сели на пароход, отходящий в деревню Свапущи.

По озеру Селигер в настоящее время ходят пять пароходов: «Луначарский», «Максим Горький», «Кропоткин», «Глеб Успенский» и «Ревизор». Пароходы совершают рейсы из Осташкова в деревню Свапущи, в село Полково и в посад Селижарово.

Поездка на пароходе по озеру очаровательна. Пароход от Осташкова до деревни Свапущи идет часов пять-шесть, приставая к окрестным деревням. Озеро Селигер своей формой несколько напоминает озеро Четырех Кантонов в Швейцарии. Здесь не хватает только гор.

Все время пароход огибает многочисленные острова, поросшие лесом. Иногда, кое-где, виднеются лодки рыбаков. Всех, островов на Селигере более сотни, из них некоторые, сравнительно, большие. Один остров Хочин имеет более семи километров в длину. На многих островах виднеются деревни.

Вскоре на горизонте показываются белые стены, церкви и колокольни бывшего монастыря Нила Столбенского.

Монастырские здания красиво выделяются на фоне вод и зелени берегов.

Теперь монастырь превращен в дом отдыха, а на соседнем острове, поросшем вековыми соснами, устроен санаторий для туберкулезных больных. Место для этого идеальное. Больные приезжают главным образом из Ленинграда.

Наш пароход не заходит в монастырь, а поворачивает влево и входит в так называемое Березовское плесо. Там и сям на берегах озера маячат рыболовные сети. Селигер раньше славился обилием рыбы. В озере водятся судак, лещ, сом, щука, налим, язь, линь, карась, окунь, ряпушка, ерш, пескарь, сниток и плотва. Теперь рыбы стало меньше прежнего, благодаря хищническому лову. Сами рыбаки приписывают убыль рыбы тому факту, что озеро на мелких местах постепенно зарастает водорослями.

Часа в три дня пароход наш пристал к маленькой пристани деревни Свапущи.

Эта деревня расположена в северо-западном конце Березовского плеса, а другой, северо-восточный рукав озера — Полновское плесо — идет еще дальше, к самым Валдайским горам.

К деревне Свапущи подходят только отроги главной Валдайской возвышенности, так называемые Ревеницкие горы. От Свапущи через Ревеницкие горы идет великолепная лесная дорога (длиной около 26 километров) в деревню Волгино-Верховье и на верхневолжские озера.

Напившись чаю в кооперативном трактире и расспросив, как нам пройти в деревню Волгино-Верховье, мы направились по указанной дороге почти прямо на запад.

Пройдя поле, окружавшее деревню, мы вступили в лес. Дорога постепенно поднималась в гору. Скоро озеро скрылось из глаз. Столетние ели и сосны стояли сплошной стеной. Там и сям в лесу — виднелись гранитные валуны. Валуны покрывали поля и поляны, которые иногда пересекали лес. Дорога была пустынна. В лесу слышалось только чириканье и щебетание птиц.

После привала на берегу небольшого лесного озерка, мы продолжали свой путь. К вечеру мы вышли на обширное безлесное плато, все усеянное валунами.

Некоторые валуны по краям дороги были очень больших размеров, но большая часть валунов представляла собою окатанные голыши величиной в человеческую голову и меньше. Почва на полях глинистая. Пейзаж принимал все более и более дикий характер. Холмы следовали одни за другими, поднимаясь все выше и выше.

Вечерело. Солнце склонялось уже к самому горизонту. Мой спутник начал было уже волноваться, боясь, не сбились ли мы с дороги.

— Как бы нам не уйти в Новгородскую губернию, в те болота, где семьсот лет назад татары погибли, — сказал мой товарищ.

На наше счастье, на дороге показался человек. Это был молодой парень с топором на плече, настоящий лесной человек.

— Сколько верст до Волгина — Верховья? — спросил я его.

— Да версты четыре будет, — ответил парень, косясь как-то странна на нас.

Мы пошли по указанной парнем дороге. Он пошел также за нами. Дорога спускалась в овраг, заросший лесом.

— Откуда это столько голышей у вас на полях? — попробовал я заговорить с парнем.

— Откудова? — пробормотал парень. — Вестимо откуда — бог уродил.

— А для чего богу нужно было разбросать голыши на полях? — спросил я опять.


— Не знаю, — задумчиво проворчал парень.

— Земля у вас, видно, плохо родит? — задал я снова вопрос.

— Дюже плохо, — сказал парень.

— Как же вы живете?

— Гы! Как живем? Нас, чай, не земля кормит, а топор, — ответил парень.

— Как топор? — спросил я.

— Да так, возьмешь вот топор, да выйдешь пораньше в лес, вот тебе и хлеб...

Мы с товарищем опасливо переглянулись, не зная, как понять слова крестьянина. А парень взял в руки топор, повертел им перед нами и, загадочно усмехнувшись, произнес:

— Вот он — кормилец-то! — и с этими словами повернул в лес, засвистал и скрылся в густой чаще.

Мы прибавили шагу. Становилось уже темно. Через несколько минут мы поднялись на пригорок и увидали перед собой деревню.

— Это Волгино-Верховье? — спросили мы женщину, выглядывавшую из окна крайней избы.

— Нет, это Вороново. Волгино-Верховье еще дальше будет, вон церковь-то на пригорке виднеется.

Мы пошли тропинкой через каменистые поля в указанном направлении.

Через полчаса мы были уже в деревне.

Она приютилась на склоне большого пологого холма. Пригнали стадо. С поля возвращались крестьяне.

— Что, на нашу Волгу, небось, пришли посмотреть? — спросил нас старик, сидевший на завалинке около избы.

— Да, дедушка, — ответил я, — а где у вас здесь Волга?

— А вон там, под горкой, как пройдете деревню. А вы откуда будете? Издалека?

— Мы из Москвы.

— Из Москвы... Издалека пришли к нам... Раньше к нам много приезжало народу и из Питера, — сказал старик.

— А где бы нам здесь переночевать? — спросил я старика.

— Переночевать вы идите в монастырь. В монастыре переночевать можно. Вон в конце деревни виднеется церковь — это и есть монастырь. Там гостиница теперь.

Мы с товарищем приготовились уже было ночевать в крестьянской избе, заранее примирившись и с духотой, и с клопами. Неожиданное известие, — что здесь, среди глухого угла Валдайских гор, есть какая-то «гостиница» подняло наше настроение, и мы через пять минут, не заходя на Волгу, были уже в монастыре.

Древняя старуха, жалуясь на свой немощи и на то, что она не может проводить нас в «гостиницу», указала нам путь к большому двухэтажному дому.

Затем она позвала какую-то «сестру», и та провела нас в гостиницу. Во втором этаже было несколько чистых комнат для приезжающих. В комнатах стояли железные кровати с чистым бельем и мягкими матрацами. Нам отвели большую комнату. Скоро нам принесли кипящий самовар, яиц, хлеба и молока.

Окно нашей комнаты выходило прямо в овраг, где протекала Волга, а вдали, в вечернем тумане, виднелся среди мелкого леса силуэт небольшой деревянной часовни — это и был исток Волги.

— Вы что же, на Волгу пришли посмотреть? — спросила нас «сестра», принесшая самовар. — К нам раньше много народу приезжало. А теперь очень мало посещают, да и интересного у нас мало — болото да лес, — добавила она.

На следующий день, проснувшись рано, мы быстро оделись и пошли на Волгу. Через Волгу перекинут небольшой мостик, а затем вдоль берега Волги-ручья набросаны жерди и бревна, по которым можно добраться до часовни.

Через узкую низкую дверь вы входите в часовню. В часовне царит полумрак.

Посредине часовни возвышается небольшой сруб, как у колодца; на дне этого колодца виднеется вода. Вода не особенно приятна на вкус.

Около сруба в часовне поставлена деревянная статуя сидящего человека в натуральный рост. Это изображение Нила Столбенского, который, по преданию, приходил сюда и первый открыл исток Волги.

От часовни через болото тянется чуть заметный ручеек. Этот ручеек, условно, и принято считать началом великой реки. Начало Волги находится на высоте 221 метра над уровнем моря.

Мы пошли вдоль ручейка Волги. Обогнув деревню с восточной стороны, ручей течет через поле, делая многочисленные зигзаги. На втором километре, близ деревни Вороновой, Волга принимает в себя свой первый приток, ручей Персянку, вытекающий из соседнего болота.

Несколько дальше Волга вступает в болотистый еловый лес и впадает в небольшое озеро Малый Верхит. Озеро, окаймленное лесом, лежит в глубокой впадине. Оно имеет круглую форму и красиво выделяется среди зелени леса.

На берегу озера приютился одинокий хутор. Мы зашли туда выпить молока.

Окрестная местность несколько напоминала южную Швейцарию. Здесь только гораздо пустыннее.

Несмотря на значительную высоту местности, всюду вы видите топи, болота и мочажины. Один русский поэт, бывший несколько лет назад на истоках Волги, оставил такое описание волжских истоков:

Хляби непроходные,
Пропасти бездонные
Застоялых вод.
Тихо. Не всколышется
Мохом сплошь заросшая
Целина болот.

Ручеечек махонький
Из-под сруба древнего
Струйками журчит;
Извиваясь в зелени,
К озеру соседнему,
Торопясь, бежит.

Словно змейка, светится
В ясный день на солнышке,
Шириной в аршин.
Это Волги-матушки
Первенец удаленький,
Вод ее почин.

Эх ты, Волга-старица,
Вечная красавица,
Богатырь-река!
Матерью-кормилицей —
Ты народу русскому
Годы и века.

Славная раздольями,
Нет тебе соперницы
В шири вешних вод;
И недаром матерью
Наша Русь рабочая
Лишь тебя зовет!..

Из озера Малый Верхит Волга вытекает уже довольно широким ручьем.

Пройдя километров пять лесом, она принимает второй приток, ручей Красный, а затем впадает во второе озеро Большой Верхит.

Большой Верхит имеет около километра в длину и расположен также в глубокой долине, заросшей лесом. По выходе из этого озера, Волга имеет все еще не более 10—12 шагов ширины и не более полметра глубины.

Выйдя из Большого Верхита, Волга протекает по дну узкой и глубокой долины, густо заросшей ельником, ольхой и кустами рябины и черемухи. Здесь, в этой чаще, не пробраться вдоль берега Волги, и приходится итти по дороге, вьющейся по верхнему склону холма.

Пройдя километра четыре или пять, вы вдруг видите перед собой новое озеро. Это — Стерж. Стерж имеет около километра в ширину и более десяти километров в длину. По его открытым и почти безлесным берегам раскинулось до двадцати селений. Кругом озера идут во все стороны каменистые поля. Вся местность представляет типичный послеледниковой ландшафт.

В селе Коковкине или Стерж можно нанять лодку и проехать вдоль по озеру до деревни Ширков, расположенной на берегу другого большого озера Овселук. Пройдя Стерж и Овселук, Волга впадает в третье озеро Пено и принимает здесь два новых притока — Руну и Кудь.

Миновав небольшое сельцо Овселук, живописно подошедшее своими домишками к самой воде, мы спускаемся по озеру Пено к селению Пено. Перед нами развертывается широкая водная гладь, уходящая к горизонту.

Плавание в лодке по озеру Пено и Овселуку представляет большое удовольствие. Огромная водная гладь чуть-чуть рябит под дуновением ветерка. Вдали виднеются зеленеющие берега, а далеко впереди, километров за десять, на краю самого горизонта, вырисовывается темным силуэтом высокая круглая башня водокачки железнодорожной станции Пено.

У селения Пено озеро суживается, и из него снова вытекает Волга неширокой рекой. Впрочем, здесь Волга имеет уже около 100 метров ширины и сначала протекает в крутых берегах, делая многочисленные крутые повороты. Ниже селения Пено Волга принимает приток — речку Жукоту, текущую от границ Смоленской губернии.

Спустившись по Волге еще километров двадцать, мы встречаем последнее волжское озеро — Волго. Озеро Волго имеет около семи километров в длину и около двух километров в ширину.

Берега его довольно высоки и местами обрывисты. Несколько ниже озера Волго, у деревни Хотошино, Волга перегорожена большой плотиной. Это — так называемый Волжский бейшлот. Плотина или бейшлот построена в 1843 году для того, чтобы весною задерживать в верхневолжском бассейне воду. Благодаря этому бейшлоту, в весеннее время выше бейшлота получается огромный водный бассейн, площадью свыше 170 кв. км и с запасом спускных вод в 360 миллионов кв. м. Запасом этим и пользуются для поднятия уровня Волги на плесе Тверь-Рыбинск в конце лета. Когда Волга от Твери до Рыбинска летом мелеет, то постепенно спускают воду из верхневолжского бассейна и тем самым поднимают уровень воды на плесе Тверь-Рыбинск.

Бейшлот в свое время представлял большое достижение техники, но в наше время он не поражает своим видом и любопытен только, как попытка почти сто лет назад урегулировать течение Волги.

Ниже бейшлота Волга протекает в высоких берегах и принимает приток, речку Селижаровку, вытекающую из озера Селигер. На месте слияния Селижаровки с Волгой расположен посад Селижарово. От Селижарова идет железная дорога на Торжок и станцию Лихославль Октябрьской железной дороги.

В Селижарове и заканчивается путешествие по верховьям Волги. Впрочем, из Селижарова можно на пароходе подняться по Селижаровке в Осташков и, таким образом, сделать полный круг по бассейну верхней Волги.

Экскурсия по верхневолжским озерам имеет большое образовательное значение. Нигде, пожалуй, нельзя видеть и наблюдать так ясно следы древней ледниковой эпохи, как здесь.

Как известно, в глубокой доисторической древности значительная часть нашей страны была покрыта мощным покровом льда, который надвинулся на нашу страну с горных высот Скандинавии. Эти огромные ледяные потоки принесли на эти равнины неисчислимое количество гранитных валунов и гранитных обломков, которые лед отрывал от Скандинавских гор. Гранитные обломки и скалы, уносясь ледяными полями, во время своего долгого пути, шлифовались льдом, обтачивались друг о друга и частью перетирались льдом в песок и глину.

Когда, под влиянием различных причин, климат на земле стал теплее и великий ледник начал таять, и ледяные поля стали как бы отступать на север, — великий ледник оставлял после себя огромное количество глины, валунов и мелкого щебня. Весь этот материал и образовал большие валы, идущие с юго-запада на северо-восток.

В долинах между валами скапливалась вода от таявшего льда и постепенно в этой части нашей страны образовались тысячи огромных озер, ничтожные остатки которых и представляют собой современные верхневолжские озера.

С течением времени, воды, переполнив все долины и углубления в послеледниковых пластах, проделали себе русла среди этого хаоса озер и болот, и так зародились на этом возвышенном плато многочисленные реки и речки, из которых потом и образовались Волга, Днепр, Западная Двина. Верховья этих рек близко сходятся в области Валдайских гор.

Волга и верхневолжские озера точно так же, как и озеро Ильмень с рекой Волховом, и другие озера и реки северо-западной части нашей республики, являются родными детьми великого древнего скандинаво-русского ледника, когда-то покрывавшего нашу страну.

Когда идешь среди безмолвия пустынных лесов и равнин Ревеницких высот, когда смотришь на бесчисленные валуны и голыши всех размеров, разбросанные здесь, и когда спускаешься в овраги и глубокие долины рек и видишь послеледниковые пласты песку и глины, перемешанные с галькой и гранитным щебнем, начинаешь яснее понимать геологическое прошлое нашей страны.

Живая природа красноречивее всякой книги рассказывает о великих процессах далекого прошлого. И это далекое прошлое как-то оживает, приближается к вам и начинает открывать свои тайны.
 

Практические указания

До Селижарова или Осташкова по железной дороге через станцию Лихославль (в Селижарово) или Бологое (в Осташково) Октябрьской ж. д.

От Осташкова до деревни Свапущи — пароходом. От деревни Свапущи до деревни Волгино-Верховье-пешком (25 километров).

От деревни Волгино-Верховье до озера Стерж — пешком (12 километров). От озера Стерж до Селижарова через верхневолжские озера Овселук, Пено и Волго (90 километров) — на лодке, а частью пешком.

Из Селижарова можно проехать на пароходе по речке Селижаровке в Осташково (26 километров).

Продолжительность самой экскурсии 5—10 дней (в зависимости от остановок).

Стоимость дороги в оба конца от Москвы или Ленинграда, приблизительно, 20—25 рублей.